jueves, 24 de agosto de 2017

Entrada a los que nos gusta hablar de nuestros amplis clásicos y babear y babear sobre ellos y resolver algunas dudas que siempre aparecen entre el sonido de esta familia de amplificadores.

Para empezar, comentaros que llevo varios meses reconvirtiendo algunos de mis amplis DIY en algo más definitivo y profesional. Aprovechando los componentes pata negra de aquí y de allí decidí volver a montar el JTM45 (2245), el Plexi (1987) de año 1969 y el último en llegar un Bassman 5F6A. La idea era hacer montajes ya no prototipo sino totalmente montajes que duren de por vida.

Sin más os dejo una foto de estos tres monstruos, que en realidad conforman lo que sería el árbol genealógico del blues y del rock:




Empecemos con el Bassman 5FA6: Como diría Piqué, contigo empezó todo!! Y es que este es para muchos guitarristas el mejor amplificador de la historia en cuanto a sonido, especialmente codiciado entre los Bluesman, aunque los amantes del rock más clásico tampoco le hacen ascos.

Originariamente pensado para el “Guitar Bass” que inventó Leo Fender, algún guitarrista en apuros se debió conectar al no tener ampli, y descubrió el cielo del tono para blues. De unos 45W de potencia (suena realmente fuerte incluso en limpio con 6L6) es un ampli muy noble con la técnica del guitarrista, una dinámica increíble, y una compresión valvular cremosa cremosa, que para el blues es una verdadera delicia.
Amplificador con mucho cuerpo que incorporaba un pote para medios (en realidad medios-del rango alto) que permitía una mayor presencia de la guitarra solista en la mezcla. Esto acompañado de una pantalla de pino macizo de 4x10” Jensen de Alnico, lo hizo para muchos el santo grial del tono. Además, cuando se le aprieta da una saturación natural valvular muy agradable.
Sin duda este amplificador es una delicia con singles especialmente pero también suena de lujo con humbuckers, y no se lleva nada mal con los pedales clásicos de overdrive. Pero lo más relevante de este ampli en el mundo del rock está por llegar.

JTM45 (2245): Jim Marshall tenía una tienda de instrumentos musicales a la cual se acercaban muchos de los jóvenes músicos de la escena de Londres de principios de los 60. La mayoría de ellos se quejaban amargamente de lo difícil que era conseguir un amplificador diferente a los Vox en esa época, y en especial los más codiciados por su sonido los Fender, que además eran extremadamente caros en UK.
Entre todos ellos ya destacaba por su tono el Bassman, así que el bueno de Jim pensó…. Si compro un Fender y lo copio componente… lo mismo hago pasta con los chavales de aquí que me comprarán mi copia del Bassman a mucho menos precio que el original… Así que empezó a copiar componente a componente el circuito del 5FA6… pero enseguida se encontró con ciertas dificultades ya que muchos componentes… no se podían conseguir en uk, transformadores, válvulas, condensadores de algunos valores determinados, altavoces….así que fue introduciendo ligeras variaciones, sobre todo transformadores, condensadores de filtrado de 32 y de 16 uf en lugar de 20 y 22 uf, válvulas KT66 en lugar de las 5885, una 12AX7 en V1 en lugar de una 12AY7 y altavoces Celestion de 12” en pantallas 4x12” en lugar de los Jensen de 10” en 4x10”.

 El resultado ya lo conocéis, un amplificador con más presencia, que da vida a las guitarras con humbuckers, y que distorsionaba mucho más que su ancestro, el Bassman que hizo las delicias de los guitarristas de rock de la escena de Londres, que se convertirían en leyendas, y con ellos sus JTM45.

Plexi 1987 Lead: Y de repente, en lugar de seguir el camino de los Fender, máximo volumen en limpio, los guitarristas de rock pedían más volumen y… más distorsión! Algo que en principio era algo negativo para la guitarra (la distorsión del sonido) se convirtió en lo más deseado así que en la persecución de más volumen y más distorsión, los técnicos de Marshall fueron incorporando modificaciones al circuito del JTM45 (que recordemos venía del Bassman) haciendo el sonido más agresivo y afilado sin perder el cuerpo característico de estos circuitos, en definitiva, el sonido Marshall que todos conocemos y que es historia de la música rock.


 Entonces ¿Un Bassman es igual que un JTM45 pero con otros altavoces? ¿Van a sonar igual? No, si bien el circuito es casi idéntico, las diferentes válvulas, los valores de los condensadores de filtrado y sobre todo los altavoces le confieren al JTM45 más Crunch y más presencia, algo que gustaba y mucho a los guitarristas de la época.

Por último, os dejo unas muestras de sonido de todos ellos con singles y con humbuckers, donde creo se ve la evolución del sonido de los guitarristas de rock a través de ellos.



PD: Muchos incluiríais el JCM800, pero para mí este ampli es parte ya de otra rama del árbol, la de los Hi-Gain.

Unas cuantas fotos de las tripas del Plexi por ejemplo:






domingo, 14 de agosto de 2016

The Jim (Versión Kit del Class 5 de Tube Town)



El The Jim es un kit de amplificador vavlular que comercializa la web alemana Tube-Town y que está basado en el aclamado Marshall Class 5 de 5 W. Introduce alguna mejora como un Master Volume, que además de hacerlo un poco más amigable para aquellos que toquen en casa, también lo convierte en legal al no ser una copia exacta del Class 5.

 Características básicas del kit:

 - 5 W todo a válvulas con 2 JJ 12AX7 en el previo y una JJ EL84 (Por cierto la mejor EL84 de nueva fabricación de lejos) en la etapa de potencia, es decir es un single ended.

- Retctificación a diodos integrados en una sección de filtrado de alimentación llamada PSU y que comercializa Tube Town que simplifica bastante esta sección de alimentación y que tiene la capacidad de servir para diferentes amplificadores con tan solo cambiar una resistencia (Push-Pull o Single ended)

- Transformador de alimentación Toroidal: Pensado para utilizarse con la PSU antes mencionada, y sin secundario 0 en de alta tensión, ni en la alimentación de filamentos.


        Pri: 0 - 220 - 230 - 240 V (schwarz-gelb-lila-rot / black-yellow-purple-red)
        Sec 1: 200 V @ 0,1 A (red / rot)
        Sec 2: 6,3 V @ 1,5 A (green / grün)
        freie Enden / long leads ca 200 mm
        h=35mm d=70mm
        50/60 Hz EN 61558.

- Todas las resitencias, potenciómetros, gomas de protección, condensadores necesarios, jacks aislados tipo Marshall, bombilla, set de cables multicolor (hay cable de sobra), interruptor.

- Placa PCB, por lo que el amplificador no es un punto a punto real. (Esto no es mejor ni peor, solo que cualquier modificación posterior que querais hacer al circuito... va a ser más complicada o inviable.

- PSU, la sección antes mencionada donde encontraremos la rectificación y filtrado de alimentación. Es un PCB donde montar los componentes necesarios.

- Válvulas,  (2 x 12AX7, 1 x EL84) y sus correspondients zócalos de 9 pines en mecalex.

- Una caja de 10 fusibles de 1A y porta fusibles

- Tornillería para montar 10 amplificadores, aunque faltaba el tornillo para anclar el transformador Toroidal... tuve que ir a comprar uno que fuera bien.

 - Transformador de salida de audio universal Hammond 125BSE para single ended, de 5W. Hay que conectarlo en la combinación correcta para que de 8 ohms en el secundario y 5000 ohms en el primario.

Sin embargo no incluye y son bastante necesarios o imprescindibles y que pueden encarecer el proyecto en unos 130-150 € si quieres tener un cabezal totalmente acabado siempre que lo hagas todo tu:

-  Chasis
-  Botones para los controles
-  Mueble
-  Frontal ni trasera.


 Evaluación del kit DIY:

Pues la evaluación en general es muy buena. Si tienes experiencia en el DIY y en la lecturas de esquemas electrónicos yo lo catalogaría de una dificultad 2 sobre 5. Lo más complicado es el reducido tamaño de la PCB y que algún agujero de la PSU es demasiado estrecho para las patas de alguna resistencia, por lo demás es bastante fácil de seguir con las intrucciones que hay en al página de Tube-Town.

En el caso de no tener experiencia leyendo esquemas, la cosa se complica un poco más ya que no hay un manual paso a paso y el planning no es definitivo, has de ir tirando del esquema también.

Si nunca has montado un kit de estos, mejor empezar por algún modelo con los paso a paso incluidos, si no es posible que te quedes a medias, o cometas errores que pueden arruinar la PCB o algún componente.

Las resistencias son todas de óxido metálico por lo que ruido derivado de ellas no habrá, ni tampoco incosistencias en sus valores.

Los condensadores son de polyestireno genéricos, no son boutique por entendernos, ni Sozo ni Orange. Pero van a cumplir su función perfectamente. Lo mismo con los electróliticos, son genéricos sin más.
Y cómo suena?

Pues nada más conectarlo, hay que decir que no hace ningún tipo de ruido! Es muy silencioso, por lo que el diseño de Tube-Twon es un acierto en ese sentido.

En caunto a su personalidad en el sonido la verdad es que el crunch, la pegada y el sonido en sí, al primer guitarrazo ya dices "suena un Marshall" no hay duda, cruje como los clásicos, incluso tiene algo más de ganancia que un Plexi por ejemplo, aunque con sus matices en la definición del sonido.
 
En cuanto al Master, no le veo mucha utilidad, quizá a 3/4 suena bien y recorta algo de graves, pero pierde cuerpo el sonido. Así que en mi opinión, master siempre a tope y jugar con el Gain (volumen).

El volumen más allá de 3/4 ya me suena con demasiada distorsión en todas las frecuencias por lo que su punto dulce está entre la 1 y las 2 del reloj. En este punto da el crunch Marshall sin enguarrar más de lo debido, a partir de ahí si quieres más tirar de overdrives o boosters.


La diferencia principal con amplis cásicos tipo Plexi o JCM800 está en que este Class 5 comprime mucho más el sonido, hay menos dínámica, la progresión de la ganancia es más radical, enseguida se pone guarro, y el tono en general es más medioso que los grandes. 

El tono en general tiene menos brillo o presencia que el de los grandes, a la vez que un menor punch en bajos. Esto es por la EL84 en la potencia, que es menos cristalina que una KT66 o EL34, en los grandes por mucha ganancia que metas, siempre crees escuchar el sonido limpio de fondo de alguna manera.

Otra cosa que hace diferente a los grandes, es que de humbuckers a singles no hay tanta diferencia, en los grandes la diferencia de tono entre una y otra es brutal, con este se nota pero menos, también por lo que te decía, el sonido es más comprimido, es como cuando metes un compresor a una guitarra con singles, que se parece más a una con humbuckers que sin el pedal compresor.

Dicho todo esto, recordemos el precio, tamaño, potencia y el concepto de este amplificador. Este pequeñín suena de escándalo, de los de 5W que he probado el que mejor suena, pero de lejos, mucho mejor y más valvular que el H&K Tubemaister de largo. 
 

En cuanto a altavoces con los que combinarlo, por sonido el V30, ya que te va a dar ese extra en agudos que este ampli con EL84 te va a agradecer. También funciona muy bien con el Greenback de 25W, para mí el ideal para el sonido Mashall de siempre ya que se come el brillo extra que tienen respecto a los Fender y focaliza medios. Sin embargo en Fender se quedan muy oscuros. 

  Lo único malo del V30 es que es el doble de volumen que la mayoría de altavoces, por esos 3 dB de sensibilidad extra con respecto al Greenback.

 Como siempre os dejo un par de muestras para que vosotros mismos podais evaluar el sonido de este amplificador, junto con unos altavoces Greenback 25W clásicos.

 Saludos


Harley Benton TE-40 TBK



Sin duda que estas guitarras se merecen un espacio en el mundo guitarril. A estas alturas es muy difícil encontrar un guitarrista europeo que no haya probado uno o tenga alguna en su casa, ya que el precio de estas guitarras es realmente asequible para cualquier bolsillo.

Como ejemplo de lo que son estas guitarras voy a hacer una review de la Harley Benton TE-40 TBK Deluxe Series, una versión de la Telecaster de 129€ cuyas características principales son:





  • Cuerpo de tilo con tapa de fresno (una lámina de 0,5 mm) embellecedora y binding. Color Translucen Black, contorno para adaptarse al cuerpo y carvado de la tapa.
  • Mástil de arce de una sola pieza en forma de D.
  • Diapasón de palisandro de 22 trastes tamaño medium jumbo, incrustaciones dot.
  • Cejuela de plástico de 41,5 mm de ancho (en la página de Thomann dice 43 mm, no es correcto
  • Herrajes dorados
  • Escala 348 mm
  • Radio de 14”
  • Alma de doble acción
  • Puente Tune O Matic ancho
  • Cuerdas a través del cuerpo
  • Conmutador Chino de click audible.
  • Clavijeros dorados, marca ¿? chinos vamos.
  • Un control de volumen y un control de tono.
  • Pastillas Humbucker cerámicas de alta salida. (Sustituidas por unas S&D P-Rail)
    • Mastil: MWHSA-N
    • Puente: Wilkinson MWHSA-B




La guitarra viene con una llave para ajustar el alma y un cable de instrumento muy fino y no muy recomendable.

(La foto anterior que veis en el encabezado es ya con todo los componentes cambiados, pero como carta de presentación valdrá.)



Estado de la guitarra tras salir de la caja:

Una de las cosas que más asustan de las Harley Benton es saber que te ha tocado, si la guitarra buena o alguna con “cositas”. Hablamos de guitarras de 129€ por lo que no se puede esperar acabados de lujo, ajustes maravillosos y guitarras perfectas.

En este caso en particular las cuerdas venían oxidadas, con una altura alta para mi gusto (unos 2 mm) y no trasteaba con esa altura.

La guitarra tenía mucho polvo, el diapasón estaba más seco que el Sahara, unos de los botones del control de tono con alguna mancha de pintura, y el remate de los acabados en el pintado con alguna pequeña motade un tono diferente, pero nada importante.

Sin embargo lo más importante que es el mástil, y sus trastes en los remates laterales estaban perfectamente acabados, lisos, suaves y con un ángulo de mástil correcto.

Los clavijeros afinan bien, aguantan la afinación, van suaves, y la cejilla aun siendo de plástico no da problemas de entonación, por lo que el veredicto final es de OK, se queda y no se devuelve y empezaremos a hacer las modificaciones.

Modificaciones y ajustes:

1- Altura de cuerdas:

Una de las cosas más personales para un guitarrista es la acción de las cuerdas. Lo primero que hice fue bajar la acción a 1,5 mm en el traste 12 para la 6ª cuerda y a 1 mm para la 1ª cuerda (es la acción con la que toco).

Con esta altura de cuerdas y el alma ajustada correctamente noto que la guitarra trastea muchísimo en los trastes 12 y 14, y un poco menos en el 9 y el 7. Así que los trastes no están nivelados del todo, al menos no lo suficiente para una acción baja.

Además la primera cuerda toca el puente tras la selleta al bajar hacia el agujero del cuerpo por donde la encordamos.... Así que lo mejor es sustituir el puente Tune O Matic ancho que lleva por uno estrecho que compré un Music One de Aliexpress de estilo vintage.

Una vez nivelado los trastes, recoronados, pulidos, y con el nuevo puente, todo va perfecto! Acción muy baja sin ningún trasteo y cuerdas que no tocan el puente tras las selletas, por lo que sustain asegurado, a la altura de cualquier guitarra de alta gama a nivel de comodidad en la ejecución. Vamos bien!





2- Electrónica:

Antes de volver a colocar las cuerdas, hice un cambio en la electrónica por potenciómetros Gotoh, A500 para el tono y condensador mallory de 0,047uf y B500 para el volumen. También cambio el selector de pastillas por un 3 way clásico tipo Les Paul que cambia mucho más suave.

También cambio las pastillas, hay mucha gente a quien le encantan las pastillas Wilkinson... no es mi caso, son oscuras, con poca dinámica, pocos armónicos, muy mediosas y poco expresivas. Quiza para tocar en quintas puedan medio cumplir, pero para nada más, en cuanto les pides matices de expresión.... nada de nada...

Así que me decidí por unas Seymor Duncan P-Rail. El set solo ya cuesta 199 €, es decir mucho más que la guitarra entera, pero es lo que le va a dar vida, y una vez asegurada la tocabilidad de la misma, la resonancia del cuerpo etc, vale la pena la inversión!


Estas P-Rail son un híbrido de pastillas las cuales permiten tener en una misma guitarra unas P-90, unas humbuckers y unas single coil! Solo necesitas añadir a la gutarra un switch On-Off-On que te permite pasar de un formato al otro de manera real. Así que voy a tener una guitarra Telecaster con esas 3 opciones de pastillas, alucinante.

Un pequeño agujero entre el selector de pastillas y el pote de tono y ya tenemos el switch listo como si siempre hubiera estado con la guitarra.

Un último apunte, es recomendable apantallar la cavidad de la electrónica y su tapa, esto te evitará interferencias con las pastillas en P90 o singles.

Conclusiones:

Bueno, pues ya hace unas tres semanas que la guitarra está rodando por casa y he de decir que al tener una buena base, todas las modificaciones y correcciones han hecho de ella un guitarrón impresionante. Comparada con mi Telecaster American Special obviamente hay diferencias, pero no por la calidad en sí, sino por el concepto de Telecaster. Obviamente el tacto del mástil de la Fender es una pasada que no tiene la HB, pero no está nada mal.

La ejecución sobre la guitarra es maravillosa, es cómoda, suena de escándalo especialmente las P-90 y la del mástil es una maravilla, con esa mezcla de tono gordo, pero definido que va para el blues como anillo al dedo. Se lleva bien con todos los amplificadores, ya sean tipo Fender Vintage, Marshalls vintage o Marshall más cañero como el JCM800 con el que la guitarra suena de lujo, y estéticamente la guitarra es preciosa.

En definitiva, que por 129€ tienes la base de una gran guitarra si sabes modificarla y ajustarla como es debido. Cierto que alguno de los procesos que indico son complicados para quien no tenga experiencia o no sea hábil para estas cosas, pero si eres un principiante, con un ajuste básico la guitarra va a funcionar correctamente.



Os dejo unas muestras de sonido con un Tweed Champ.



Saludos

domingo, 15 de mayo de 2016

Como reciclar piezas sobrantes y fabricar un ampli.



Haciendo limpieza de todas las piezas sobrantes de otros proyectos, desguaces etc, vi que podría fabricar un amplificador clase A de 5W basado en un Champ, pero con rectificación a diodos.

 La elección en la rectificación no fue una opción ya que una de las partes principales, el transformador de potencia, tan solo tenía un primario para 230V, dos secundarios de 3,15 VAC para los filamentos, sin tierra, y otro secundario para 280 VAC también sin tierra, lo que hace necesario en el diseño introducir una series de diseños de circuito para crear estas tierras y que el amplificador funcione y no haga ruidos.

El chasis también lo tenía por aquí, así que no había otra opción que hacerlo a un tamaño diminuto.

El resultado es el que se ven en la foto, suena a la perfección, sin ruidos dando unos limpios muy cálidos y uno crunch precioso.

 Iré cumplimentando la entrada con más detalles.


Rectificación a diodos Sag valvular:

Parece un contrasentido, pero esto es posible, hay muchos guitarristas que adoran el SAG que se produce cuando aprietas a tope un amplificador clásico rectificado a válvulas. Si analizamos con detenimiento qué provoca el SAG (esto se produce cuando la rectificadora no es capaz de satisfacer la demanada de energía de la placa provocando una compresión en el sonido) se produce por la resistencia interna que tienen las válvulas rectificadoras, según el modelo esta resistencia es mayor que otras dando un SAG más pronunciado que otro.

 Pues bien, si cogemos este concepto, podemos simular el SAG en un amplificador rectificado a diodos. En mi caso aprovechando que había que reducir el voltage de entrada a la placa de 385 a 345, coloqué una resistencia entre la salida de voltaje DC de los dos diodos rectificadores de 1K y 5W. Esto además de reducir el voltage de entrega a la placa provoca que se produzca SAG cuando aprietas el amplificador, anque en este caso al ser un amplificador single ended, no sería necesario ya que no se da este fenómeno del SAG por rectificación a válvulas.

No hay que confundir el SAG, con la bola de graves que se produce en esto amplificadores, debido al bajo valor de los condensadores de filtrado en la alimentación.

 Esto es posible también en los casos donde no sea necesario bajar voltaje, simplemente reduciendo los ohms de la resistencia puedes conseguir una pérdida mínima de voltaje y conesguir el SAG deseado, en amplificadores push pull.

- Como fabricar un puente de rectificación para trafos sin tap central de alta:

Como el trafo de potencia no tiene este tap central de alta para conectar a tierra, se hace necesario hacer uno virtual. Para ello podemos utilizar este esquema clásico que os pongo aquí abajo.

 

No es nada complicado, lo que es importante es añadir estos condensadores a caballo sobre los diodos, y añadir un filtrado extra antes de B+ (el esquema muestra un condensador de 22uf, yo he utilizado uno de 220uf para asegurar un mejor filtrado antes de B+ tras la rectificación). Así nos aseguraremos que no se cuelan ruidos procedentes de la rectificación. Es justo a la salida antes de B+ donde colocaremos nuestra resistencia para bajar el voltaje, o provocar SAG.




Muestras de Sonido:



martes, 22 de marzo de 2016

Diseño y fabricación del amplificador Ultra Vintage




Podríamos decir que todo amplificador a válvulas para guitarra eléctrica tiene como ancestro común algún amplificador de los que Leo Fender diseño entre los años 40 y 50. 

Así que puestos a diseñar un amplificador desde 0, que mejor que basarse en uno de los diseños más básicos y a partir de ahí introducir variaciones hasta encontrar un amplificador para practicar Jazz y Blues en casa, y que se llevara bien con los overdrive para pasar a sonidos de Rock.

La idea era poder obtener un amplificador con la calidez y la dinámica que te dan la válvulas, de al rededor de unos 5W de potencia, con tone stack completo (Bass, Mid, Treble and Presence) que se lleve bien tanto con humbuckers como con singles para los estilos descritos y que pudiera fabricar con muchos de los componentes sobrantes de otros proyectos, (por eso veréis diferencias de tipos de resistencias, condensadores de diferentes marcas etc)

 Para poder conseguir esto, necesitaremos un amplificador que tenga un techo de limpio bastante alto incluso con humbuckers, con gran flexibilidad en los parte más grave del tono para poder utilizar los dos tipos de pastillas, e incluso con humbuckers poder llegar a un crunch clásico que no llegue nunca a ser distorsión.

Así que partiendo del layout de uno de los amplificadores más básicos de Fender, el 5E1 y del Blackface Champ, se me ocurrió meterle variaciones incluirle un tone stack, y otra más para un control de presencia que como veremos también tendrá su papel para variar el techo de limpio.


Versión inicial del diseño, más limpio el sonido.


Layout V1. El amplificador con estos valores es ultra limpio, los acordes en una Telecaster suenan limpios incluso con el volumen a tope.


Versión 2, los cambios en verde. Más ganancia y más crunch.

V2 Del circuito. Los cambios son los que veis en verde. Con ello lo que obtenemos es mayor ganancia en el previo por un lado y menor feedback negativo. Ambos cambios de valor hacen que el amplificador cruja un poco más, ahora con una Telecaster por ejemplo los acordes suenan curnchy con el volumen al máximo.


 
Montaje terminado


Switch de 3 posiciones
con 3 diferentes condensadores
sivler mica.


Como decía, una de las cosas que también me interesaba es que el amplificador pudiera dar tonos no emborronados cuando utilizara humbuckers, por eso se me ocurrió incorporar una de las variaciones que vi hacer al Fame Tube 5 en el condensador de entrada al tone stack, añadiendo un selector de 3 posiciones para variar entre valores de 680pf (reduce bastante los graves), 250pf (el valor tipo de Fender) y 68 pf (que da un tono más oscuro y es interesante con singles).


En cuanto al tipo de válvulas, estas serían las mismas que las del Fender 5E1 (12AX7 en el previo, 6V6GT en la etapa de potencia y 5Y3 en la rectificación ), pero con ciertas variaciones en cuanto a algunos valores de las resistencias con el objetivo de no hacer trabajar a la 6V6GT por encima del 100% de su capacidad de disipación de potencia ni por debajo del 90% con una B+ de 390V aproximadamente.


Referente a los transformadores, me decidí por los Hammond 290AEX para el principal y el Hammond 1760C con salidas de 3,2 / 8 / 16 ohms , ya que el formato del amplificador será en cabezal para poder probar diferentes pantallas con él.



Y este es el resultado tanto estético como a nivel de sonido. Sin duda un amplificador con un techo de limpio enorme para casa, incluso con humbuckers, que es ideal con cualquier guitarra de semicaja o caja para tocar jazz y blues limpito o con un leve saturación, con toda la calidez de las válvulas.

Tampoco hace ascos a las guitarra con singles como las Telecasters y Stratos en estilos más country con mucho twang, sin que sature en absoluto.